Rémi a écritJ’entends bien tes arguments RAT Bière SE.
Pour rappel j’avais lu que les touches d’un Filco étaient communes avec celles d’un TE (désolé de ne pas pouvoir mettre le lien).
Je proposerais donc à Mimoza de se procurer un set de touches Filco marquées en BÉPO et de conserver ses touches blanches d’origine pour la rangée centrale. Est-il vraiment nécessaire de changer les touches de la rangée centrale ? Est-ce que Mimoza ne pourrait pas s’en tenir à un "mix": touches Filco-BÉPO pour les lettres et touches d’origine pour la colonne centrale ? Il me semble que si l’identification des lettres à partir de touches blanches est problématique l'identification des touches centrales n’est pas vraiment un enjeu puisque l’on peut mémoriser facilement les fonctions correspondantes.
Elles ne peuvent pas être toutes communes (les rangées ont des profils différents donc Home/End/PgUp/PgDn n'iront pas une fois situées en bas) mais si tu ne changes que les touches alpha en effet ça passe. Le gros hic c'est que à ma connaissance Filco ne propose pas de marquage bépo, il faut passer par un kit personnalisé de chez WASD qui est cher et qui ne propose que deux méthodes de marquage pas terribles :
Le Laser Etching, brûlure de la surface avec un laser. Le marquage disparait au fur et à mesure de l'utilisation et des nettoyages (C'est presque au même niveau voire pire que des autocollants ou l'impression classique)
Le Laser Engraving est une gravure en creux donc pour lire facilement le symbole il vaut mieux ajouter une peinture dans le creux (comme sur les claviers cherry G80 en noir) à refaire régulièrement car la couleur va partir à l'usaqe, ce n'est qu'une peinture sur un support plastique pas très accueillant niveau capillarité.
Autre solution pour Mimoza, beaucoup moins ambitieuse: si les autocollants ne te satisfont pas ne pourrais-tu pas essayer d’écrire au feutre indélébile sur les touches plastiques ?
Ça risque d'être particulièrement moche, même avec un système de pochoirs. En plus, au fil du temps le marqueur va s'effacer et atterrir sur les doigts.
Les seules technique durables dont le marquage est dans la matière et pas en surface sont les deux que je vais citer.
Le double/triple/quad shot molding. qui est un moulage en plusieurs étapes : d'abord une mini touche avec les caractères en relief est crée puis elle passe dans un deuxième moule plus large
pour l'habiller d'un plastique d'une autre couleur Le triple ou quadruple ajoute des moulages intermédiaires pour faire des touches avec plusieurs couleurs de légende (couche AltGr, Hangeul, Kana, Cyrillique… ) et/ou pour faire des touches en partie transparentes pour un rétroéclairage.
Les légendes ne peuvent donc pas s'altérer puisqu'elles font partie intégrante de la touche. Le plastique principalement utilisé est l'ABS (comme les Lego) car son faible taux de rétractation lors de du refroidissement est plus facile pour la fabrication mais il a tendance à jaunir avec les UV. Le PBT a un taux de rétractation plus important et est plus difficile à manipuler (davantage de calculs pour la bonne mesure des moules) mais c'est un plastique plus résistant et qui ne jaunit pas.
Le dye sublimation (aka dyesub) est un tout autre système où la touche est moulée entièrement puis on dispose un buvard encré d'une ou plusieurs couleurs et le tout est chauffé pour que l'encre pénètre dans le plastique (c'est une espèce de lithographie)
Même si le marquage est moins incrusté que ce dernier (difficile de faire mieux) il peut durer toute une vie car l'encre est "imprimée" dans la masse. Le plastique utilisé est le PBT car l'ABS ne supporte pas la température nécessaire à la sublimation de l'encre.
Ici on peut mettre plusieurs couleurs et les caractères n'ont pas besoin de fabriquer préalablement un moule donc les choix esthétiques sont bien plus libres que le double shot. Mais techniquement l'encre se mélangeant à la couleur de son support, il n'est pas possible d'avoir des légendes claires sur fonds sombres ni de forts contrastes de couleurs comme du violet sur du jaune (le résultat final sera marron dégueu comme celui d'une imprimante CMJN) ou du bleu sur du rouge.
Mimo a écrit
Ce que tu insinue est que pour faire un habillage TE il ne vaut mieux pas prendre des profil DSA car trop bas. Mais tant que la course des touches rste idietique il ne devrais pas y avoir de problème non ?
Perso ça ne me dérange pas qu les touches soit plus basse, ça serais même pas mal. Pour les touches centrales je vais regarder si des double ou 1.5 peuvent être placer, mais je ne pense pas que cela soit intéressant de remplacer ces touches.
Tant que je peux avoir un set Bépo + touches de contrôles ça me va.
Les rupteurs sont plus bas que le la surface supérieure du boitier : il y a comme une cuvette. La course est identique, c'est l'amplitude du rupteur rien de plus, mais vu que les touches sont moins hautes tu risques en fin de course de te retrouver en dessous du rebord. Ce n'est pas un problème dans le cœur de frappe mais ça risque d'être gênant aux extrémités (toutes les touches du bas et latérales) mais je ne fait que me baser sur les photos de la bête et si ça se trouve tu n'auras pas de problème.
Pour les touches centrales, soi tu comptes sur les touches inutilisées du Prokit ou modifier kit, soi tu ajoutes carrément un kit blank à ta commande. Dans le premier cas, tu pourra toujours aller sur le site de Signature Plastics ou faire un appel sur les forums si finalement tu trouves que les fausses légendes ça le fait moyen.